日本の料理雑誌で初めて「料理研究家」という言葉を見た時(shí)、料理を研究している専門家のことだろうと思っていたが、後に、その多くが主婦で、一般家庭向けに普通の料理のレシピを紹介しているだけであることを知った。そして、なぜ普通の主婦が「研究家」と呼ばれているのかと不思議に感じるようになった。（文：徐航明。瞭望東方周刊掲載）

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この疑問は、何年も後になってから解決した。日本料理が世界中で、おいしく、健康的で、蕓術(shù)的なものであると知られていることは、「料理研究家」や、その背後で全國民が料理を研究し、互いに切磋琢磨し、よいものを外へ発信するという大衆(zhòng)文化と密接な関係がある。

日本の「料理研究家」はプロの料理人ではなく、固定の職業(yè)に就いているとも限らず、その多くが料理研究を目標(biāo)にしたアマチュアの料理人だ。もちろん、「料理研究家」のレベルもピンからキリまであり、料理を研究し、家庭向けの料理を紹介している人なら誰でも「料理研究家」と呼ぶことができる。しかし、料理本を出したり、テレビの料理番組に出たり、料理教室を開いたりして、収入を得る人だけが、社會(huì)で認(rèn)められている「料理研究家」と言える。

「料理研究家」は日本の歴史における、ここ100年の社會(huì)の変遷を映し出していると言える。その誕生は、明治維新後の19世紀(jì)末にまで遡ることができ、日本に伝わった西洋料理をいかに日本の家庭料理になじませるかが、當(dāng)時(shí)の多くの「料理研究家」の研究テーマだった。第2次世界大戦終了後の1950年代、高度経済成長に伴い、多くの女性が社會(huì)に出て働くようになり、時(shí)間をかけずに作れる「時(shí)短料理」の需要が高まった。そして、「料理研究家」らもそれに合わせたレシピを編み出してきた。近年になると、多くの人が栄養(yǎng)や健康を考えた料理に注目するようになり、それが「料理研究家」の新たなテーマとなっている。

忘れてはならないのは、料理のレベルが高いからと言って「料理研究家」になれるわけではないことだ。その資格を得るのは簡単そうだが、実際には他の人に勝るさまざまな能力が必要となる。

例えば、料理が上手であるほか、食の歴史?文化の知識があることが最低條件だ。それを基礎(chǔ)に、例えば、中華風(fēng)だったり、和食と西洋料理を組み合わせた料理であったりと、料理における自分の長所を発掘し、特徴ある料理やレシピを生み出さなければならない。

また、得意の料理がいくつかあるだけでは不十分だ。レシピは特許で守られるわけではないため、テレビや本を通して公になれば、誰でも作れるようになる。そのため、「研究家」になるためには、知識を生かして自由に応用できる能力や新しい料理を創(chuàng)作し続ける能力が必要だ。また、オリジナリティある料理を創(chuàng)作し続けるためには、相當(dāng)の頭脳と體力が必要になる。

テレビや新メディアが力を発揮する今の時(shí)代において、「料理研究家」はマスメディアの心も摑まなければならない。そのためには料理だけでなく、売り込みもうまくこなさなければならず、大衆(zhòng)化、娯楽化、ひいてはアイドル化を目指すために、奮闘しなければならない。

日本だけでなく、中國にも「食」を研究し、おいしい料理を作ることのできる料理家が無數(shù)にいる。中國人は味だけでなく、健康的なレシピにもこだわる。そんな中國料理を一層発揚(yáng)し、世界の主流料理にさせるためには、日本のように多くの「料理研究家」を生み出さなければならないのかもしれない。この點(diǎn)で、日本は中國にとって多くのヒントを與えてくれる存在なのかもしれない。（提供/人民網(wǎng)日本語版?編集KN）