2018年7月17日、財(cái)経時(shí)報(bào)は、米中貿(mào)易戦爭が起きつつある現(xiàn)在において、中國が日本のアパレル業(yè)界から得られるヒントについて論じた文章を掲載した。

文章は「米中貿(mào)易戦爭がエスカレートする中で、多くの人が思い起こすのが日米貿(mào)易摩擦だ。1960年代初期に始まった日米貿(mào)易摩擦はは80年代末～90年代初めにピークを迎えた。この約30年間で米國は紡績、カラーテレビ、鉄鋼、自動(dòng)車、半導(dǎo)體などの製品に対し7度にわたる貿(mào)易戦を仕掛け、日本國內(nèi)市場の開放と円高を要求した」と紹介した。

そして「紡績品の貿(mào)易戦は1968～72年に繰り広げられた。50年代に日本の紡績品の対米輸出が増加しはじめ、米國紡績業(yè)界が不満を抱くようになったのだ。日米貿(mào)易摩擦が終息した90年代後期に入ると、日本のアパレル業(yè)界は急速に生産能力を海外に移転した。途上國からの服飾品輸入量は年々増加し、その割合は20年前に比べて25ポイント以上上昇している。一方で、2017年の日本國內(nèi)での服飾品生産量はこの20年で初めて1億著の大臺(tái)を割り込み、9840萬著前後にまで減少した」と説明している。

文章は、日本國內(nèi)の人件費(fèi)高騰などを理由にアパレル生産拠點(diǎn)の海外移転が加速したことで、國內(nèi)の生産體制が縮小して競爭力の低下につながったことを指摘した。その一方で「先進(jìn)的な技術(shù)においては依然として世界で発言権を持っている。純粋な日本製品は高価であるものの、その質(zhì)の高さにより一定のマーケットを持っている。総じて、日本の紡績技術(shù)は機(jī)械製造、染色、新製品開発、マーケティングなどあらゆる面で世界をリードしており、この強(qiáng)みは海外の生産拠點(diǎn)では代替できないものだ」と論じた。（翻訳?編集/川尻）