2022年9月14日、中國メディアの新浪財経に、韓國で一世を風靡（ふうび）した「フライドチキン経済」が終焉（しゅうえん）を迎えようとしているとする文章が掲載された。以下はその概要。

フライドチキンは韓國人のソウルフードと呼ばれ、かけがえのない地位を築いた。過去10年、韓國では毎年平均9．5％のペースでフライドチキン店が増え、1平方キロ當たりに約13軒が存在するまでになった。しかし、競爭の激化に伴い、2018年には8400軒のフライドチキン店が閉店した。

また、最近ではフライドチキン価格が高騰し、1羽分の価格が3萬ウォン（約3100円）にまでなった。これには韓國市民から「高物価の時代とはいえあまりにも高すぎる」との不満が噴出、ネット上ではフライドチキン不買運動まで起こった。韓國のフライドチキンバブルは成長も速かったが、崩壊するのも速かった。

そもそも韓國ではフライドチキンは人気フードではなかった。1990年代のアジア金融危機発生時に、レイオフされた中高年者が続々とフライドチキン店をオープンさせたことでブームが始まった。物価の高い韓國社會ではたくさん肉を食べようとすれば高額出費を覚悟しなければならないが、鶏肉は比較的安価であったため、フライドチキンはサラリーマン層を中心として大いに愛され、社會に深く浸透していった。

そして、就職難の世相も相まってますます多くの人がフライドチキン業(yè)界に參入するようになり、競爭が激化し、悪循環(huán)を招き、多くの店の経営が苦しくなった。どの店もフライドチキンばかりを売り、なおかつ味に工夫がなかったため、著しい同質(zhì)化が発生した。また、揚げ物であるがゆえに食べ飽きるのも早く、フライドチキン産業(yè)が下り坂を転がるのに長い時間はかからなかった。さらに、フランチャイズ費用や材料費の高騰も重なって粗利率が下がり、価格を引き上げざるを得なくなった。

フライドチキンは中國でもブームとなり、中國での韓國料理人気に大きく貢獻した。しかし今、中國の消費者たちはフライドチキンに飽きたばかりでなく、韓國料理全體を見捨てつつある。韓國料理店はどんどん數(shù)が減っていき、新型コロナが追い打ちをかけた。2020年のコロナ前には100店舗近くの韓國料理店があった広東省広州市白雲(yún)區(qū)の遠景路では、今では30店舗程度にまで減ってしまっている。

人気が落ちようが、高すぎると不買運動が起ころうが、今の韓國では依然として數(shù)萬人のフライドチキン店店主が「いつかもうかる日」を夢見てひたすら鶏肉を揚げている。しかしその期待とは裏腹に、韓國では中國からやってきたマーラータンや黒糖ミルクティーが新たな人気グルメになっている。フライドチキンが韓國國民食の地位をあとどれだけ保たれるのか、それはもはや時間の問題だ。（翻訳?編集/川尻）